Paestum

Seguindo o caminho rumo ao sul, deixando as montanhas para trás, avançamos sem perder o mar de vista. Próxima parada: Paestum, um complexo arqueológico onde está um dos templos mais belos da antiga Grécia. As proporções perfeitas do templo de Hera inspiraram o arquiteto francês Jacques-Germain Soufflot para criar o Panteão de Paris, bandeira do neoclássico que cativou a Europa. Aqui é possível andar entre colunas dóricas, tocar a pedra e sentir o peso e a passagem da história em seus pilares polidos por séculos de vento. De uma pequena basílica romana próxima saem gritos de Evviva gli sposi! Por seu pórtico aparece um casal recém-casado rumo ao recinto arqueológico para tirar as fotos das bodas diante do templo de Hera, a deusa grega protetora do casamento.

Antes de deixar a região da Campania, uma parada em Barlotti, uma das fazendas de búfalas de onde provavelmente sai a melhor mozzarella do mundo. É possível comê-la crua, assada, devorar um hambúrguer de búfala, tomar um sorvete de mozzarella e até hidratar a pele com creme de leite de búfala. Sentado no terraço do restaurante, diante de um prato com uma bola branquíssima de meio quilo, observamos dezenas de búfalas em seus currais.

O café Bonacchi, em Matera (Itália). R. ESTEFANÍA

Matera

Agora sim, de barriga cheia, o caminho segue ao interior, em direção à região de Basilicata, até uma das mais belas e misteriosas cidades da Itália. Depois de duas horas e meia de viagem, aparece à distância o perfil de pedra de Matera. Nada prepara você para essa primeira impressão quando, após caminhar por suas estreitas ruas de empedradas, aparece um vale de casas escavadas em uma rocha vulcânica. Telhados que são os solos de outras casas construídas sobre elas em um amálgama de cavernas e casas monocromáticas que faz com que a cidade pareça um gigantesco presépio de papelão, que lembra os que são vendidos na rua das manjedouras de Nápoles. Nos dias seguintes aqui se sucederam entardeceres de um vermelho irreal, tempestades furiosas precedidas de nuvens negras e até um arco-íris duplo surgido das profundezas da ravina de La Gravina, como se o impacto dramático dessa cidade por si só não fosse suficiente e tivesse que utilizar efeitos especiais meteorológicos.

A sensação de estar em um local primitivo se constata ao averiguar que se trata da cidade mais antiga da Itália, local habitado desde o Paleolítico nas grutas calcárias que ainda existem hoje. A partir dessas cavernas e ao longo dos séculos outras foram sendo escavadas e construindo casas, igrejas e corredores subterrâneos que deram forma ao complexo entrelaçado urbano atual dessa fascinante cidade. Muitas das antigas sassis (cavernas moradias) se transformaram em restaurantes e hotéis chiques como o Ai Maestri, onde as paredes do quarto se ajustam às formas arredondadas da gruta original escavada na pedra vulcânica. Próxima capital europeia da cultura em 2019, a dona do hotel conta como era praticamente um povoado abandonado há somente duas décadas. A filmagem de A Paixão de Cristo (2004), de Mel Gibson, operou o milagre, a tornou conhecida mundialmente e acelerou sua reabilitação. Cenário cinematográfico de outros filmes como Rei Davi (1985) e O Evangelho Segundo São Mateus (1964), a cidade acentua suas credenciais de estúdio quando ao cair da noite é iluminada com a luz ocre e tênue dos postes de luz que a pontilham. Durante o dia existe o circuito de íntimas capelas rupestres com afrescos bizantinos, os palácios e museus barrocos da Via del Corso na parte moderna de Matera e as ruas labirínticas no antigo bairro do Sasso Caveoso.

A 10 quilômetros de Matera está a chamada capela sistina da arte rupestre, com seus afrescos do século XIII recém restaurados e aberta ao público há somente dois anos.

Praça do Plebiscito (Piazza del Plebiscito) na cidade italiana de Nápoles. R. ESTEFANÍA

Pompeia

Com a cabeça ainda cheia das imagens da assombrosa Matera, é hora de voltar a Nápoles para pegar o avião de volta. De passagem, uma parada no tempo na cidade adormecida de Pompeia. Passar por suas ruas, praças e casas conservadas intactas sob as cinzas do Vesúvio no ano 79 depois de Cristo é uma experiência impressionante, uma janela única para ver a história.

Praia de Chiaiolella, em Procida, no sul da Itália. R. ESTEFANÍA

Procida

Os últimos dias dessa viagem pela Itália apuram os raios de sol outonal junto às águas claras do Tirreno. Três ilhas ao lado de Nápoles e tempo só para uma. Capri é a menina bonita, arrebatadora e glamorosa, refúgio de poetas e local de recreação do jet set. “O lar das sereias”, como dizia Homero, é hoje parada obrigatória de turistas que tentam agarrar a dolce vitta em excursões de um dia. A segunda ilha, Isquia, a maior do golfo de Nápoles, com suas águas termais de suas entranhas vulcânicas, é hoje uma ilha balneário. Fiel ao roteiro em procura do autêntico, a escolha é Procida, a irmã menor das ilhas napolitanas, modesta e humilde e por isso mais verdadeira, tão discreta e quieta, como o inesquecível personagem do carteiro do filme O Carteiro e o Poeta (1994), filmado aqui.

Chegando à varanda do quarto em La Casa Sul Mare, fica-se hipnotizado contemplando as fachadas de cor bege no velho porto de Corricella. As pequenas casas, construídas de forma espontânea uma sobre as outras, lembram os quadros geométricos de Paul Klee. Poderia ter sido aqui o local em que o pintor experimentou sua epifania com a cor (“A cor me domina. Não preciso ir em busca dela. Me possui, eu e a cor somos um”). O sol do entardecer aumenta ainda mais a intensidade dos tons. A melancolia é o envoltório de uma ilha que nunca cresceu (tem os mesmos habitantes, 10.000, que há meio século) e que por alguma inexplicável e feliz razão evitou o turismo de massa. Nos pomares familiares continuam cultivando limões que acabarão macerados em garrafas de limoncello, e no porto de Marina Corricella os pescadores remendam suas redes todos os dias. Aqui, boias, amarras e redes emaranhadas dividem o cais com os terraços dos restaurantes onde são servidas as anchovas, a lula e o polipetti pescados nessa noite.

Peixaria Azzurra, no bairro dos Espanhóis, em Nápoles. R. ESTEFANÍA

Com uma bicicleta elétrica, pode-se percorrer a pequena, mas escarpada ilha e se perder por suas estreitas vias entre limoeiros e triciclos que te ultrapassam impacientes a toques de buzina. A ilha é cercada de praias estreitas de areia negra, vulcânica, e de águas tão cristalinas como as de Capri, ainda que sem a tonalidade turquesa de seu mar. Nessa ilha de povoado, o cemitério é a referência para se chegar à praia de Pozzovecchio, lugar onde o carteiro de O Carteiro e o Poetadescobre através de Neruda o que é uma metáfora. No coração da ilha, a 90 metros de altura sobre os penhascos, se levanta a Terra Murata, o velho centro histórico amuralhado de Procida, local de refúgio contra os sarracenos. Um medo antigo que ainda se respira no Palazzo d’Avalos – transformado em prisão e hoje abandonado – e nas inquietantes catacumbas da abadia de San Michele Arcangelo. Felizmente, essa sensação de ligeira claustrofobia se dissipa na chegada ao mirante da abadia com suas impressionantes vistas do golfo de Nápoles.

Seguindo no horizonte a esteira de um barco que navega pelo Tirreno, se escutam fogos de artifício vindos da Marina Grande. A razão do alvoroço: as relíquias de um santo acabam de chegar de barco de Nápoles para ficar na igreja de Santa Maria dela Pietà. Todo o povoado se amontoa na igreja para receber com pompa os ossos de tão ilustre novo habitante. O tempo parece ter parado nessa maravilhosa ilha que apesar de suas cores de Instagram ainda é capaz de presentear momentos em preto e branco.

(EL PAÍS)